Hiroshima, usando el método Vandyke

La técnica en cuestión me la explicó mi hermana. Ella anda estudiando bellas artes, y no-sé-porqué le enseñaron este método en una asignatura de pintura. Supongo que como técnica mixta para combinar con otras cosas, sino poco sentido tiene.

Adquirir los productos y materiales necesarios tiene un coste, y no son cosas fáciles de encontrar. ¿Pero alguien ha dicho que la fotografía sea algo sencillo y barato? . Tutorial con el proceso al completo, a continuación!

Necesitaremos:

• 9gr de Citrato férrico amoniacal
• 1,5gr de ácido tartárico
• 3,8gr de nitrato de plata
• 25gr de Tiosulfato de sodio
• Agua destilada para las soluciones
• Pincel grueso o brocha (idealmente nuevo, pero acabará marrón-óxido)
• Papel resistente al agua (de 200gr o más está bien)
• 3 bandejas del mismo tamaño o superior al papel (con algo de grosor para que quepan más papeles al mismo tiempo)
• Un cristal y un soporte trasero de tamaño superior al papel
• 3 botes de cristal. Uno con tapa, para almacenar en un lugar oscuro.
• Un secador de pelo (opcional)
• Una balanza de precisión
• Un vaso de precipitados, o cualquier otro contenedor de líquidos de capacidad graduada
• Unos fogones, o algún sitio dónde calentar agua
• Una habitación en la que podamos trabajar y dejar a oscuras
• Una zona con luz ambiente

Encontrar los químicos es lo que os va a dar más problemas. Estos 4 fueron comprados en Químics Dalmau (C/ Villaroel 180, Barcelona). Agradecería si alguien sabe algún sitio más dónde adquirir estos productos en Barcelona, Madrid o dónde sea, que lo diga en los comentarios de esta entrada. Todos los productos excepto el nitrato de plata, costaron unos 8€. El nitrato de plata (50gr) … 38€ xD. Con las cantidades mínimas que acostumbran a venderse, se pueden hacer muchas (muchas) sesiones de revelado.

Las fotos a revelar

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que la imagen final que obtendremos será en tonalidades de marrón. Lo que funcionará bien serán imágenes que en blanco y negro den buenos resultados. Y cuanto más contrastadas, casi que mejor (es difícil obtener un buen contraste con el preparado fotosensible). Aquí tenéis un par de las elegidas por mi:

Hiroshima. Cúpula Gembaku

Líneas eléctricas del tren

Una vez tengamos claro con qué imágenes haremos los experimentos, con nuestro editor de imagen favorito las convertiremos a blanco y negro real (escala de grises) por si a caso. Seguidamente les invertiremos el color, es decir, lo que es blanco será negro, y al revés. Según el programa que uséis, tendréis opciones como “invertir color”, “imagen negativa” o similares.

La foto de Hiroshima, tal y como queda en negativo
(igual en la transparencia)

Una vez tengamos las imágenes negativas, las copiaremos en un pendrive, e iremos a nuestra copistería de confianza. Allí pediremos que nos las impriman en transparencias. Tened en cuenta que el tamaño del acetato será el tamaño real final de lo que conseguiremos revelar. Sed consecuentes con el tamaño del papel y del cristal que tengáis. Lo ideal sería que el papel fuera un poco más grande que la transparencia, y el cristal un poco más grande que el papel (cristal > transparencia > papel).

A mayor calidad que os impriman la transparencia, mejor. No sé porqué, parece que cuesta que te saquen una transparencia sin rayas ni que se noten las tramas de impresión. He probado en 2 sitios, y las transparencias son bastante reguleras. Se debería pedir que se imprimiera en impresora láser. El negativo es lo más importante de todo el proceso.

Preparando los potingues

Tenemos que preparar 3 soluciones por separado, descritas a continuación:

Solución A: 9gr de Citrato férrico amoniacal + 33cc de agua destilada a 20ºC

Solución B: 1,5gr de Ácido tartárico + 33cc de agua destilada a 20ºC

Solución C: 3,8gr de Nitrato de plata + 33cc de agua destilada a 20ºC

Una vez preparadas, mezclaremos la solución B con la A (no tienen que quedar grumos ni nada por el estilo, perfectamente disuelto). Finalmente y muy lentamente, se le añade la solución C (pondremos un poquito, removemos, otro poquito más, volvemos a remover, …). Ya preparado, es necesario conservarlo en una botella o bote oscuro. El líquido debería tener un color verde muy oscuro, casi negro. Por cierto, todo esto es tóxico con ganas, así que lo prepararemos todo con guantes (los de fregar platos son los recomendados, algunos de los de látex pueden no soportar los químicos) y con la máxima precaución. Ah, éste preparado tiene una esperanza de vida de 1 mes aprox, así que no os esperéis mucho en usarlo de nuevo.

Fijador: 25gr de Tiosulfato de sodio + 500cc de Agua a 40ºC

Supongo que no influye mucho la temperatura real del agua, se calentó el agua en un cazo hasta que se creyó suficiente.

25gr de tiosulfato de sodio, en la bandeja antes de añadir agua
(en realidad es el plato de una maceta xD)

Prepararemos 3 bandejas, 2 con agua corriente y una con el preparado fijador. En caso de no disponer de bandejas, podemos usar un par de fregaderos de la cocina. Eso sí, el revelador tiene que ir en una bandeja, ya que es reaprovechable varias veces (y ya me diréis cómo lo vais a sacar de dentro de un fregadero). A parte, no sois tan guarros como para tirar el líquido revelador desagüe abajo, ¿verdad?. Dejaremos las 3 bandejas en el cuarto oscuro, o en caso de usar un fregadero existente, deberemos oscurecer el sitio dónde se encuentre.

Las 3 bandejas . Lo tuve que preparar en la cocina, dejándola a oscuras luego

Sensibilizando el soporte

Con los papeles resistentes al agua (papel de acuarela, por ejemplo) que hayamos comprado, nos iremos a la habitación oscura que tengamos preparada. Idealmente necesitaríamos disponer de una luz de seguridad (la típica bombilla roja), pero como en casa no tengo … pues tocó estar en una habitación a oscuras, pero con un par de líneas de luz entrando por la persiana. Se tendría que conseguir un ambiente el máximo oscuro que os permita trabajar.

Cogeremos un par o 3 de papeles (según los experimentos que queráis hacer), y con el pincel les daremos una fina capa completa del preparado final de soluciones. Los dejaremos secar a temperatura ambiente, y si queremos les podemos dar un poco con un secador. Es muy importante que esté todo completamente seco antes de proseguir, ya que el preparado que hemos hecho es fotosensible cuando se seca.

Un par de papeles pintados con el líquido fotosensible.
En realidad estaba casi a oscuras, no podía ver nada ni enfocar.
He recuperado lo que he podido de una foto muy lenta.

En este orden pondremos: el soporte rígido (en mi caso una madera lisa), luego un papel secado encima (parte pintada mirando hacia arriba), la transparencia centrada en el papel (parte impresa mirando hacia abajo), y finalmente el cristal. Opcionalmente lo podemos fijar todo con unas pinzas en los laterales, para que no se nos mueva cuando lo transportemos.

¡Hágase la luz!

Cogeremos el sandwich de madera-papel-cristal, y lo pondremos en un lugar en que le dé la luz ambiente. Cuidado al salir del cuarto oscuro, no os dejéis la puerta abierta de par en par si tenéis más papeles preparados. Aunque tampoco es necesario que os estreséis mucho, la capa fotosensible reacciona lentamente.

Aquí tenemos un poco de dilema de dónde dejar que le de la luz. La luz directa del sol no es muy buena, ya que rápidamente quemaremos la foto. Una zona a la sombra hará que tarde mucho en sensibilizarse el papel (es la mejor opción). Pero realmente no hay una situación ideal, dependerá mucho de la cantidad de luz que tengamos y del tiempo que lo dejemos ahí.

En mi caso, tenía una tarde que presentaba un cielo uniformemente nublado (esos días en que todo es una capa grisácea dónde apenas sabes en qué posición se encuentra el sol). A eso de las 18h, las exposiciones eran de unos 5 minutos aprox, pero a las 20h o así, casi que se podían dejar más de 30 minutos sin problemas. La clave está en controlar la progresión de color, en ver cómo cambia el color verde claro hacia marrón. Experimentar, puro ensayo-error .

Justo al dejarlo en el suelo

Habiendo pasado un rato, se oscurecerse bastante
(está casi quemada ésta)

También se podría hacer en un entorno de luz controlada, midiendo con precisión el tiempo … pero no tiene tanta gracia, jajajaja.

Fijación final

Entraremos de nuevo el sandwich al cuarto oscuro, y nos quedaremos solamente con el papel. Lo meteremos en una de las bandejas con agua, y lo iremos lavando durante mínimo 3 minutos (ahí apreciaremos un considerable cambio respecto a lo que vemos). Lo escurriremos un poco, y lo pasaremos a la bandeja con el fijador. 5 minutos en remojo de fijador, dándole un poco de movimiento a la bandeja. Dejar escurrir el papel, y darle un baño final en la tercera bandeja de agua corriente. Ahí lo dejaremos reposar 40 minutos. Pasado este tiempo, ya podemos sacar el papel del agua y dejarlo secar.

Una vez las fotos han pasado por el líquido fijador, no pasa nada si les da la luz.

Las transporté a la pica del baño para no molestar al cocinar

¡Proceso finalizado! Revelado a la (semi)antigua usanza

Resultados del revelado

Algunas fotos posiblemente nos quedarán medio arrugadas si no las hemos dejado secar en una superficie lisa, o bien si hemos tirado de secador al final. Simplemente poniendo los papeles bajo presión de algo que pese, será suficiente para dejarlas lisas.

¡Y para finalizar, unas imágenes recopilando los distintos experimentos! (Click para ampliar)

Con la primera no sé qué es lo que pasó, pero parece que se veló la foto. Estos defectos tienen su estilo, eh? Jajaja. La segunda es un poco más correcta, pero le faltaría contraste.

Aquí tenemos la principal serie de pruebas, con resultados muy aceptables. La primera de todas sería la más correcta, ya que tiene tonalidades del blanco al “negro” (la que encabeza esta entrada). La segunda es un experimento de pincelado de líquido verde. Aún y así la que más me gusta más la primera de la segunda línea, ¡otorga un ambiente tétrico y oscuro brutal! No se acerca ni por asomo a la realidad, pero es muy chula

La de las líneas eléctricas del tren solamente la probé una vez, y el resultado fue ya suficientemente aceptable para no seguir probando.

Finalizando la entrada

Realmente esta técnica de revelado, al igual que las otras muchas existentes, tiene poco sentido hoy en día. Con una impresora se pueden conseguir calidades infinitamente más altas, de manera más rápida, y más económica. Pero con esta técnica actualmente no se busca la perfección, sino justo lo contrario. Esas extrañas sombras, la textura del papel, los contrastes desiguales, las aguadas que se notan, las pinceladas, los tonos de color irregular … tienen su “qué”. A demás, el hecho de que sea uno mismo el que ha hecho todo el proceso de revelado, le otorga su extra de gracia

Como aún queda líquido, tendré que probar a hacer lo mismo con algún retrato que tenga por ahí, a ver lo que pasa. Me daba miedo el hecho de ver resultados desastrosos en caras conocidas, pero ha quedado todo mejor de lo que esperaba. Seguramente saldrá algún resultado sorprendente, jajaja.

En fin, espero que este tutorial os sea útil y lo acabéis probando algún día de estos que tengáis ganas de hacer cosas alternativas xD

¡Saludos!

Anexo Opcional: se puede aplicar una capa previa de cola de conejo (preparación: 20gr por litro de agua, pero mejor preparar 1/4 de litro y hacer la proporción equivalente). Impermeabiliza el medio, es como “imprimar” el papel. La cola de conejo otorga algunas propiedades extra (color un poco más oscuro). En papel nos lo podemos ahorrar, pero aplicando la misma técnica en otras superficies, es altamente recomendable (excepto en soportes plásticos).

Hacía días que le daba vueltas a hacer algún tipo de dibujillo en el vendaje (aunque no sea escayola duradera, me hacía ilusión personalizarlo un poco). Pensé en la idea de añadir algún símbolo indicativo en plan radioactivo, o similares, hasta que acabé quedándome con simbología indicadora de contenido de cajas de mercancías, en plan “frágil”. A ver si la gente se da cuenta y vigila un poco más con mi pie, que me lo han pateado varias veces ya xD

Evidentemente este arte no es mio, ha sido obra de mi hermana. Debido a que está cursando una serie de interesantes asignaturas en su carrera, ha probado de llevar a la práctica algunos de los conocimientos adquiridos. ¡Y le ha quedado absolutamente genial! Spray + plantilla hecha a mano + máscara total. Estoy muy contento con la frikada de resultado final, aunque me pregunto qué va a opinar la doctora cuando lo vea.

Lo bueno y malo, es que es una obra que va a ser muy efímera. O eso espero

El caso es que el poco tiempo que le dedico al vicio, acostumbra a ser a juegos de lucha. Es mi género favorito, y soy un poco puritano en lo que a estos refiere. Un juego de lucha puede ser bueno o malo según las preferencias personales de cada uno, pero lo que está claro es que un mal control destroza cualquier juego. Ya pueden haber hecho un juego precioso en todos los aspectos, que si luego lo juegas con un cutrepad de serie que no responde con precisión a tus acciones … pues caca de vaca. Y esto no lo pueden controlar los desarrolladores de videojuegos, culpa suya no es. Y menos si los juegos han sido diseñados para recreativa, con controles de recreativa, y luego han sido convertidos a consola o PC.

Desde hace tiempo (me atrevería a decir años), que ronda por mi cabeza la idea de hacer mi propio mando arcade. Pero sin tener experiencia en el tema, empezar de 0 podría ser muy complicado.  Aún y teniendo los materiales necesarios, finalmente opté por otra opción más sencilla, pero perfectamente válida: Transformar el mítico Arcade Stick de Dreamcast para que sea compatible con Xbox 360 (y PC).

¿Porqué el Arcade Stick de Dreamcast?

El Arcade Stick de Dreamcast es un viejo conocido de muchos jugones. Es un mando duro y resistente, hecho con muy buenos materiales, y con unos elementos casi de máquina recreativa de verdad. La distribución de botones es igual que la del player 2 de las máquinas Astro City, Blast City, Net City y Versus City de SEGA. Y también de la mayoría de máquinas recreativas más actuales en Japón. La palanca está un poco más alejada de los botones que en las respectivas recreativas, debido al espacio dedicado a la Visual Memory. Pero esto otorga comodidad al jugar, debido a poder tener los brazos en una posición más natural. La separación no es ni mucho menos un hándicap negativo, justo al contrario. La verdad es que Agetec, la empresa encargada de su producción, se lo curró muchísimo. Lo considero uno de los mejores mandos arcade OEM para consola, junto al Neo Geo Controller (Old Style).

Por otro lado es un mando que actualmente se puede encontrar muy bien de precio si se busca en el sitio adecuado. He podido comprar un par por 25€ cada uno, y sabiendo como son, están a precio de ganga . Como referencia, decir que en sus tiempos se comercializó a 40€, un precio inmejorable.

Pero como he dicho antes, soy puritano en esto de los juegos y controles. Así que a parte de convertir el arcade stick en compatible con Xbox 360, también voy a substituir sus botones y palanca originales por componentes auténticos de recreativa.

¿Os pica la curiosidad y os gustaría haceros vuestra propia conversión? Seguid leyendo …

1er paso de transformación: Planteamiento

Lo primero que salta a la vista es la diferencia de botones/pulsadores entre el Arcade Stick de Dreamcast, (ASD de aquí en adelante) y el mando de Xbox 360 – 7 vs 13. En realidad con los botones del ASD nos podríamos espabilar con un poco de ingenio remapeando botones (haciendo combinaciones tipo start + A = Right Trigger), y sabiendo que pocos juegos de lucha usan más de 6 botones.

Pero si le añadimos 4 botones extra al ASD, conseguiremos más versatilidad tanto en Xbox360 como en PC. Por suerte hay espacio de sobras en la parte superior y laterales para añadir como mínimo 4 botones adicionales. Mi idea ha sido la de añadir un par de botones en la parte superior (a modo de “back” y “start”), y un par en los laterales … que podrán servir como control para juegos de pinball en PC . A demás al posicionar los 4 botones en partes diferentes, no puede haber confusión o error al pulsar estos botones que no están en nuestro alcance visual.

2o paso: material y herramientas necesarias

Material básico e indispensable:

• Mando Arcade Dreamcast
• Mando oficial Xbox 360 con cable (conexión USB). Se puede usar otro compatible, pero os tendréis que espabilar mucho.
• Palanca Sanwa JLF-TP-8T (o cualquier otra de la serie JLF, el resto de la referencia indica el tipo de plancha para acollar … pero quitaremos esa pieza para nuestro nuevo mando)
• 6 botones (o más) Sanwa OBSF-30
• 4 tornillos pasadores de 1,5cm de largo por 3mm de grosor (hasta 4 o 5mm también creo que podrían servir)
• Estaño fino
• Cableado para soldar entre 20 AWG y 26 AWG de grosor

La palanca y botones elegidos no son por capricho o azar. Los componentes Sanwa son los más usados por SEGA en sus máquinas. Las referencias que he elegido son exactamente las mismas que montan para la máquina de Virtua Fighter 5, así que su calidad y precisión es indiscutible

Como mando base para Xbox 360 se puede usar cualquiera que sea compatible -posiblemente más barato-, pero será difícil encontrar el esquema de la placa con los puntos que soldar. Si sois capaces de encontrar el esquema, o los puntos de soldadura por vuestros propios medios … adelante!

Herramientas que he usado para trabajar:

• Destornillador Torx 10
• Destornillador de estrella (con buena punta)
• Dremel, o herramienta rotativa parecida.
• Disco de corte 420 para Dremel
• La broca más grande del kit de precisión Dremel
• Taladro
• Lija de media caña para metal
• Lija de media caña para madera
• Cuchillo en desuso (o que no nos importe cargarnos el filo)
• Soldador de punta fina
• Rotulador
• Lápiz portaminas y goma
• Una regla

Aunque se podrían hacer todos los agujeros y cortes con un taladro y unas alicates de corte, y luego pulir con lija, el uso de una Dremel es más que recomendado. Es una herramienta más pequeña y manejable que un taladro.

3er paso: Abrir el mando y sacar piezas

Una vez tengamos el material y herramientas, nos podemos poner manos a la obra. Damos la vuelta al ASD, desatornillamos la colección de tornillos, y quitamos la plancha metálica. Esto es lo que vamos a ver:

Luego ejerciendo un poco de fuerza, quitaremos los conectores de los botones del ASD tirando del conector hacia arriba. Estos van pegados con una especie de cola de color amarillento.

Los cables de los botones una vez sueltos

Seguidamente daremos la vuelta al mando y desenroscaremos la bola del stick. En caso que la bola y el vástago giren a la vez, cogeremos el stick por la parte trasera (dónde hay el tornillo plano grande) fijándolo, y podremos desenroscar la bola.

Con la ayuda del destornillador Torx 10, quitaremos los 7 tornillos de la plancha metálica central, y la sacaremos de su emplazamiento. Los botones van encajados en esta, por lo que va a seguir todo en un solo bloque.

Después quitaremos los 4 tornillos de la palanca (por debajo), y la sacaremos. De este modo dejamos la carcasa libre de maquinaria.

En las fotos que van a venir a continuación hay una cagada importante … y es que no saqué la placa controladora de Dreamcast antes de hacer los agujeros. Tenía en mente hacer otra cosa, y no podía quitar la placa sin cortar el cable del botón Start del ASD. NO os lo recomiendo, a no ser que queráis dejar este stick compatible igualmente con Dreamcast.

En otras palabras, ahora lo que toca hacer es desenchufar los cables que van a la placa controladora del ASD (de los botones y palanca) y desatornillar los 4 tornillos que hay, para quitarla de en medio.

4o paso: Cortar y agujerear

Aquí empieza la fiesta de los destrozos . Lo primero es buscar una ubicación dónde ejecutar los cortes y perforaciones, ya que va a quedar todo bastante guarro. Recomiendo hacerlo en una terraza o al aire libre.

Guarrería del suelo de la terraza, al cortar el sobrante de los botones
(La maceta mide un palmo aprox, lo dejo como referencia)

El plástico de la carcasa del mando, aún y no siendo extremadamente doble, es muy resistente. Al ejecutar los cortes con la Dremel, cuidado con no clavar a fondo la hoja de corte ya que se va a romper (me cargué una haciendo mal los cortes xD). Cortaremos siempre con la velocidad más lenta que nos permita el modelo de herramienta que tengamos, así evitaremos que se caliente y se vaya deshaciendo el plástico de la carcasa. Aún y así recomiendo cortar un poco, esperar un par de segundos a que se enfríe, y volver a cortar. Retirando de vez en cuando el exceso de plástico medio deshecho que nos quede por ahí. Cuidado que a veces puede quemar. Por cierto, cuando se corta el mando, apesta

Empezaremos primero por vaciar el espacio sobrante del sitio de la palanca. Cortaremos los 4 puntos dónde habían los tornillos de la palanca, y rebajaremos el borde del encaje de esta, de manera que podamos acoplar la pieza más grande de la nueva Sanwa. Ponerla en horizontal o vertical, ya depende de vuestras preferencias. Yo opté por meterla en vertical.

Solamente es necesario cortar un poco por arriba y por abajo …

… para conseguir que la pieza encaje perfectamente sin moverse

Una vez tengamos la nueva pieza tan bien encajada y centrada como podamos, pasaremos el lápiz portaminas a través de los 4 agujeros y los marcaremos en la carcasa. Seguidamente usaremos la broca más grande que hay en el kit de precisión Dremel (supongo que la más pequeña de las que vienen de serie, también podría servir), y haremos los correspondientes agujeros. Atornillaremos por la parte superior de la carcasa, fijando la parte inferior con las correspondientes 4 hembras.

Antes de atornillar definitivamente el stick, lo retiraremos y seguiremos cortando. Ahora es el turno de quitar la parte baja que fija los botones.

Cortaremos de la misma manera que con la parte del stick, usando el disco de corte.

Antes y después

Idealmente se tendría que dejar la parte de los botones completamente lisa, pasando un poco la lija lo conseguiríamos.

Después de acabar con los 6 botones principales, procederemos a hacer las perforaciones de los 4 nuevos. Es muy difícil dar indicaciones precisas de dónde colocar los nuevos botones ya que el mando tiene los lados muy contorneados y en diagonal. Para que quede estético, colocar los botones lo más centrados horizontal y verticalmente en el espacio destinado. También sería correcto evitar cargarse las líneas interiores que hacen de apoyo con la base (en medida de lo posible).

Ya que soy hombre reciclador, para los nuevos 4 botones utilizo los mismos botones que antes estaban en el frontal. Debido a que estos botones no van a tener un uso intensivo, considero que no es necesario que sean del nivel de los Sanwa. Los de serie ya valdrán

No se aprecia mucho, pero ahí estan los agujeros marcados con lápiz

Marcamos los 4 agujeros de 28mm con lápiz, y luego con el taladro o una broca gorda, haremos varios agujeros interiores a la zona marcada, hasta que se pueda quitar. Luego con la lija de media caña de madera, iremos ensanchando y “perfeccionando” el agujero, intentando que sea lo más redondo posible xD

Os recomiendo que tengáis uno de los botones a mano, para ir comprobando a menudo si el botón puede caber, o no. Al igual para ver hacia dónde os estáis desviando.

El mismo procedimiento se aplica a los botones laterales, hasta conseguir algo parecido a esto:

Os recomendaría encarecidamente que alguien os ayudara en todo el proceso de creación de los nuevos agujeros. Una persona sería la encargada de sujetar la carcasa, y la otra la de perforar y lijar. Os podríais llevar una desagradable sorpresa en forma de carcasa rota o agrietada, en uno de esos momentos de lijado violento.

Aunque los agujeros no queden bonitos, no os preocupéis. Los propios botones hacen las veces de embellecedores, por lo que si los agujeros están un poco apatatados, no pasa nada. ¡Pero no os paséis haciéndolo mal, que el margen de error no es muy grande!

Un bonito botón hace milagros para disimular el agujero chungo xD

Finalmente ya para acabar con la parte de las manualidades más físicas, tenemos que ensanchar los agujeros de la placa de metal de la parte superior. Los botones originales del ASD son de 28mm, mientras que los Sanwa son de 30mm. Y esta es la parte más jodida de todas, sip (procrastinar powah!).

La placa de metal, comparándola con el plástico de la carcasa, es extremadamente dura y pesada. Esta placa junto a la de la base, es la que otorgan el agradable peso al conjunto del ASD original.

Si tenemos alguna guía o plantilla para hacer círculos de 30mm, los marcaremos concéntricamente a los agujeros de la placa de metal. En caso de no ser así, podemos colocar la placa de nuevo en la carcasa, darle la vuelta, y marcar los círculos con rotulador a través de los agujeros de la carcasa (que aproximadamente mide los 30mm).

Ahora tenemos varias opciones para trabajar con la jodienda del metal. La más profesional de todas, sería encontrar una broca cónica para taladro, pero estos bichos de broca son muy caros (de 40€ hacia arriba). Si alguien os pudiera dejar una, perfecto. Pero a lo mejor no es ni compatible con vuestro taladro xD
La otra opción es conseguir broca con una punta de piedra para taladro o para la Dremel. Pero esto también tiene un gasto y a lo mejor no lo vamos a usar nunca más. Así que la opción más barata es la que elegí: una lija de media caña para metal, y dale-que-te-pego al hierro.

Sudé la gota gorda, no sé si estuve una hora o hora y media ahí lijando. Suerte que mi padre me ayudó a aguantar la pieza, que de esta manera uno sólo es imposible que lo pueda conseguir. Igualmente durante todo el proceso constantemente tuve que ir probando con los nuevos botones, para ver si cabían.

Si conseguís que los nuevos botones Sanwa entren justos en su espacio, y que no puedan girar sobre sí mismos (o que giren poco), habréis triunfado más que el velcro

5o paso: Montar todo de nuevo y observar la obra

Atornillamos definitivamente la nueva palanca, colocamos la plancha metálica superior, y encajamos los botones. Si todo es correcto, cogemos de nuevo el destornillador Torx 10 y fijamos definitivamente la plancha. ¡Listo!

Así es como ha quedado (y quedará) el nuevo ASD adaptado a Xbox 360. No es el mando más bonito del mundo, pero es lo que hay. He sido fiel al mismo esquema de color que el mando original, ya que me gusta como queda, y encaja bastante bien con los colores típicos de la consola de Microsoft. No he quitado tampoco el logo de Dreamcast ya que es una de mis consolas preferidas de todos los tiempos. A demás quiero que se note que es un mando de Dreamcast adaptado, me gusta de esta manera . Tampoco he querido hacer ninguna virguería como añadir una imagen de fondo y una plancha de metacrilato, ya que se sacrifica resistencia y se pierde peso. En este caso prima la efectividad y resistencia, al diseño. Ya tendremos tiempo para hacer sticks de tuning en un futuro

Ahora queda la parte de la electrónica y soldar, pero lo dejo para otra entrada. Aún no he acabado de hacerlo, y tampoco quiero que esta entrada sea eterna. Os tendréis que esperar unos días para la segunda y definitiva parte del tutorial de conversión de mando.

¡Espero que os sea útil!

PD: Tochaco de entrada, para variar xD. Aunque creo que así quedan perfectamente claros todos los pasos a seguir y nadie va a tener dudas de cómo se hace X o Y en el proceso