Más o menos así lo dejé en la otra entrada …

Recordando el anterior post, la verdad es que, dejando de lado el contorno básico del personaje, la figura no estaba muy bien … así que decidí allanar toda la cabeza y empezar de nuevo.

Para darle un poco más de gracia a lo de ser una figura en 3D, me permití alguna licencia y remarqué y modifiqué algunas partes, para que Keroro no quedara tan simple (simplicidad que se tiene que transformar en perfección -> dificultad añadida). La parte que se podría considerar la mandíbula (desde la parte superior de la boca hacia abajo), la hundí un poco respecto la cabeza. La boca la hice más corta y abierta que en el dibujo de guía.

Bueno, la verdad es que no quedaba mal, pero tampoco me gustó del todo … se parecía más al diseño del anime, que no al del manga. Y supongo que de tanto manosear la figura, acabé por deformar la cabeza (acabando por ser estrecha y alargada xD).

Con un poco de masilla añadida en los laterales, volví a dar forma redondeada a la cabeza. Luego ya con un poco más de vista, volví a perfilar la forma de la mandíbula y la boca.

Aún queda por hacer, pero ya no demasiado . Tengo que corregir los ojos (están demasiado separados), un poquito la forma de la mandíbula, y acabar las extremidades.

Le puse las orejas de la gorra para hacer estas últimas fotos … ya que son parte esencial para compararlo con las referencias 

Una vez lo tenga todo listo, llegará el momento de meterla en el horno, y cruzar los dedos para que se cueza bien . Por el momento estoy contento con el progreso, comparad estas últimas fotos con la primera del post y … bueno, se nota una mejoría xD

A los que lo habéis leído: ¿Os parece bien como lo llevo o le corregiríais alguna cosa más?

Ah, las fotos son malas debido a que es difícil hacer fotos sin enguarrar la cámara con las manos sucias

¡Id calentando el horno para la próxima entrada!

Una vez claros más o menos los procedimientos, tocaba pensar algo que hacer para practicar. Una figura sencilla para habituarme a los materiales, pero que también me motivara. El personaje elegido fue el Sargento Keroro, mi rana invasora extraterrestre favorita xDDD. ¡Simplicidad y frikismo unido!

¿Y porqué este bicho tan raro? Pues porqué actualmente estoy leyendo este genial manga de humor de Mine Yoshizaki, y me tiene muy enganchado, es muy divertido. Básicamente trata del intento de invasión de la Tierra por parte de unas ranas extraterrestres. Lo que pasa es que son un tanto peculiares en su proceso de invasión/adaptación. Keroro es el jefe del grupo y … podríamos decir que es un maestro friki.
Si os interesa el tema, el manga lo edita en castellano Norma Editorial. La serie de animación la emite el canal K3 en catalán y varias otras autonómicas (aunque no me gusta tanto la serie, esta muy infantilizada y el estilo de dibujo es peor; me quedo con el manga)

Después de esta introducción y de mis motivaciones personales, pasaré a lo que importa: describiros los materiales que estoy usando y los progresos que tengo hechos de la figura hasta la fecha

La masilla, de la buena: Super Sculpey

Super Sculpey es una masilla de modelaje que se puede encontrar en ciertas tiendas de hobby y manualidades.

Color tipo carne y textura curiosa

Mi hermana la llevaba usando hacía algún tiempo en sus trabajos, pero yo no le había hecho mucho caso a este material, ni tan siquiera lo había tocado. Hasta os diré que me parecía caro (unos 12€ la tableta de 450 gr), pero una vez conocidas sus propiedades os puedo decir que tiene un precio realmente buenísimo:

• No se seca a temperatura ambiente (puedes trabajar un poco, dejarlo un par de semanas, y volver a darle forma sin problemas de endurecimiento)
• Después de cocerlo no encoje a penas (se tiene que hornear, encoje entre un 1% y un 3% pero es imperceptible)
• No es tóxico y se puede trabajar a mano descubierta
• Pesa poco
• Es agradable al tacto, se puede modelar bien, y diferentes piezas se pueden unir fácilmente
• Se puede pintar sin necesidad de imprimar
• Se puede lijar, cortar y agujerear sin problema una vez cocido

Lo mejor es que un material como este, que puedes encontrar fácilmente … ¡es el mismo que usan los escultores profesionales! Si amigos, Karim nos confesó que era su masilla básica para modelar (que utilizaba mezclada con kneadite duro, la conocida “masilla verde”), y buscando por Internet he encontrado multitud de profesionales que también la usan obteniendo excelentes resultados, como por ejemplo Kazeno Daichi o Azusarei (atención, contenido erótico!) entre muchos otros. Vamos que se pueden hacer virguerías

El proceso inicial de modelado de Keroro

Lo primero que tenía que estar claro, era la forma del personaje. Estuve repasando varias páginas del manga en busca de diferentes ángulos para hacerme una idea de como podría ser el bicho en 3 dimensiones. Después de documentarme, hice un cutre dibujo en un cacho de papel guarro, con la escala real que me gustaría que tuviera la figura.

6 cm x 3,5 cm x 3,5 cm aprox
Ilustrador profesional que soy xD

Como el resultado de mi dibujo me convenció lo suficiente (xDDD), me lancé a hacer un esqueleto interno con alambre.
En general cuando se hacen figuras humanoides (o con forma de animal, etc) se recomienda encarecidamente hacer una estructura interna. A parte de ganar en robustez, sirve para hacerse una idea de la posición del personaje, que siempre se puede corregir más adelante.

El esqueleto no quedó muy bien, pero no podía hacer más con ese grosor

Usando un cacho de alambre que tenía por ahí, y con la ayuda de unos alicates, dí forma a lo que sería el esqueleto. Aquí he notado un importante fallo a posteriori, y es que me pasé con el grosor del alambre respecto al tamaño de la figura. Actualmente a penas puedo modificar la posición de Keroro ¡ya que no lo puedo doblar! xD. Nota mental: para una figura tan pequeña, la próxima vez usar algo de menor grosor.

Según las instrucciones de cocción del Sculpey, el tiempo y temperatura de procesado varían según el grosor de material utilizado. Así que para ahorrar un poco de materia, y poder obtener un núcleo duro, hice una bola de papel de plata como centro de la cabeza. En lo que respecta al centro del cuerpo, con el alambre retorcido ya me valió.

A partir de aquí no tengo fotos de como iba moldeando, ya que me puse manos a la obra y sin darme cuenta llegué a un estado básico más o menos completo …

Bueno parece que me voy acercando

Llegar hasta este punto (desde el esbozo hasta esta última foto) solamente me ocupó un par de horas de una tarde, y eso que es mi primer contacto con este material . Usando las manos y solamente ayudado por una lanceta de modelaje de Citadel (junto con el pincel seco, son los 2 únicos productos de esta marca que se salvan …)

Ahora ya viene lo más complicado, que es ir trabajando sobre la base e ir perfeccionando y añadiendo detalles. En este punto he hecho y deshecho varias veces, ya que los resultados no son de mi agrado.

Ojos demasiado separados y con demasiado relieve. ¡Mal!

Esto tiene mejor pinta, pero hay que trabajarlo mucho más

Ahora mismo lo que tengo hecho de la figura es bastante diferente a la foto superior, sigo experimentando

En fin, solamente puedo decir que me está gustando. Dedicándole horas al tema, espero poder llegar a hacer cosillas bonitas. ¡A ver si puedo! Tengo ideas interesantes, jejeje. Os mantendré al tanto de lo que vaya haciendo

PD: ¿Alguien de por aquí ha trabajado alguna vez con Sculpey u otras masillas para modelar? ¿Qué tal la experiencia?

Lo realmente positivo es el Pesebre (originalmente Pessebre en Catalán, en castellano es el Belén pero ya se acepta de hace años referirse a este como Pesebre), esas escenificaciones tradicionales de la llegada de los Reyes Magos y el nacimiento del niño Jesús. Evidentemente no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista maquetil, que es el que me motiva

Aquí nos encontramos con verdaderas obras de arte, gente que se lo curra una barbaridad (y que curiosamente es la única maqueta que hacen durante el año). Decenas de figuras, una escenografía para quitarse el sombrero, ríos con agua circulante, simulacros de fuego con leds, caminos de rocas, animales, vegetación, casas y edificaciones … . Me gusta observar los Pesebres (aunque parezca un hobby de viejo xD), siempre se pueden obtener buenas ideas que pueden ser perfectamente aplicables a maquetas de coches, robots o garage kits de personajes de videojuegos o anime.

¡Fotorealismo!

Lo bueno de hoy en día, es que se puede encontrar material para hacer Pesebres en montones de tiendas estilo Bazar, que nos pueden servir perfectamente para figuras de mayor escala. Así que me hice con un simulacro de nieve demasiado granulado para ser usado en un Pesebre (pero que quede quedar genial en figuras escala 1/7 o superior), y corcho troceado que se puede usar para muchos efectos. Me llevé 3 bolsas de nieve por 2,25€ y 3 bolsas de corcho por 2,7€.

Aunque puede que no lo parezca, esta nieve es mucho más convincente que usar harina, sal o granulados pequeños (para figuras de escala superior)

Cachos de corcho, con alguna mierdecilla extra

Había más materiales interesantes, pero me pareció suficiente con lo que compré (y con lo que ya tengo, que los musgos navideños que vi eran cutrísimos comparados con el que usé con la base de Tina).

Bien pues, os recomiendo encarecidamente dar una vuelta para observar Pesebres, y con un poco de suerte encontraréis materiales y técnicas interesantes para nuestros usos

Fotos de Pesebres sacadas del Flickr de *Checco*

PD: el motivo por el cual no me pongo a hacer Pesebre es porqué una vez construido, pasado un mes te lo tienes que cargar. Y eso de eliminar un gran trabajo así por las buenas, pues como que no me motiva

Adoquines de piedra desgastados y podridura, ¡qué bonito!

Tengo que reconocer que no era exactamente el resultado que estaba buscando, debido a otra jugarreta que me gastó el porexpan. Aun y así estoy bastante contento de como ha quedado

Seguid leyendo para ver el proceso de transformación respecto la entrada anterior

Una vez aplicada la arcilla blanca la dejé secar al lado del radiador, con lo que al día siguiente realmente cambió su color hacia el blanco, indicando que ya había solidificado. Cuidadín con qué la vais a utilizar, ya que tiende a agrietarse cuando se seca y seguramente esto no os interese. En mi caso no pasaba nada, ya que estaba simulando el efecto de un suelo desgastado y roto, así que unas grietas extra iban bien.

Como dudaba que la pintura acrílica se agarrara bien con el porexpan, decidí imprimar la base. Y sí, el señorito sensiblero cuidado-lo-que-haces-o-te-jodo volvió a hacer de las suyas … después de dar la primera capa fina, comprobé cómo se estaba volviendo a derretir de nuevo

Se nota claramente el tipo de material en cada zona …

Atención a las burbujas

Así que perdí las hendiduras creadas para simular la roca, y gané una magnífica masa con burbujas, genial…

Como estaba ya hasta los mismísimos de arreglar el porexpan, lo dejé así y pensé en simular algo diferente en las zonas extrañas.

¡Pincel seco powah!

La técnica del pincel seco es una caña. Creo que el inventor de ésta tiene que estar al mismo nivel que el inventor del velcro xD

Ahora en serio, esta técnica es ideal para pintar elementos que simulen ser de mucha dureza, como por ejemplo piedras o paredes, por lo que me venía estupendamente para pintar adoquines. Consiste simplemente en dar sucesivas capas de color sobre un mismo objeto, utilizando cada vez menos pintura (es decir, con el pincel más seco) y variando la tonalidad haciéndola cada vez más clara (u oscura, según el caso). Con esto se consigue dar colores oscuros a las zonas hundidas y colores más claros a las zonas sobresalientes. Todo de manera muy rápida, sencilla y efectiva. Comprobad las distintas capas a continuación:

Color negro para las zonas más hundidas, así creamos efecto de profundidad

Primera capa con gris oscuro.
Se nota claramente la definición entre adoquines (de ahí la capa anterior en negro)

Segunda capa de gris

Tercera capa de gris

Cuarta capa de gris muy por encima, prácticamente usando blanco.
El resultado me parece satisfactorio, no sigo aclarando más

Bien ahora tocaba pensar qué hacer en las zona demacradas por el porexpan. Lo podía dejar tal cual, pero con ese aspecto era chungo justificar que tuviera apariencia de roca. Decidí probar de pintar como si fuera tierra, y luego añadirle un poco de verde, a ver qué tal quedaba la cosa. No lo dejé simplemente como si fuera tierra, porqué tampoco sabía qué más añadir para que no quedara tan sosaina.

Hmmm no está nada mal

Empecé a darle un poquito de verde y me emocioné xD
¡Toooodo bien podrido!

Este es el aspecto que adquirió al día siguiente con la pintura seca

Fijando la figura y dando el toque de gracia

No sé si lo recordaréis, pero la figura de Tina era bastante alta, por lo que me preocupaba bastante su estabilidad y tenerla bien fijada en una base para que no se cayera. Lo último que quisiera ver, es como una figura cae y se destroza por una mala fijación … así que fui a buscar un alambre de un grosor considerable para unir las piernas con el suelo.

En la ferretería la elección del alambre fue un poco complicada, ya que el grosor que me interesaba no lo tenían, y cuanto más grueso fuera el alambre, mayor cantidad tenía que comprar (no entiendo porqué no lo venden a tanto el metro). Elegí un “alambre galvanizado M1K del Nº13″, ya que el siguiente más grueso que tenían era un cacho bobinote que encima no era capaz de doblar con las manos de lo grueso que era xD. Sin ser lo que buscaba, a la práctica me ha funcionado muy bien.

Me tuve que quedar con este peacho de alambre tan largo y pesado.
Por suerte no es muy caro, me costó menos de 3€

Luego simplemente hacer un agujero en la base con el mismo grosor que el alambre, otro agujero en la parte a fijar a la base (en este caso al talón de cada bota), y pasar el alambre entre las 2 partes. Si se hace esto con la ayuda de algún adhesivo tipo cianocrilato (Super Glue 3 p. ej) aplicado en los agujeros y/o en el alambre y base, conseguiremos una fijación muy buena.

Agujero en la base con el alambre, esta es la idea
(El que aparece aquí es de prueba, he acabado usando un cacho más largo)

La base con la figura clavada y pegada.
Ahora si intentas mover la figura, se mueve la mesa xD

Después de asegurarme que de ahí ya no se iba a mover la figura, seguí con lo que faltaba para acabar. Lo primero fue añadir un poco de brillo a las partes podridas, ya que me gustaba más como quedó cuando la pintura estaba mojada. También le dí un poco de brillo (mucho menos) en determinadas partes de los adoquines.

El toque final ha sido añadir algún tipo de hierbajo que quedara bien encima la podridura, para dar más variedad. Por casualidad (mucha, estaba muy escondido) vi que en un Interkits tenían bolsas con simulacro de musgo para maquetas. ¡Perfecto! Aunque no fuera para la misma escala, pensé que podría quedar bien. A demás, solamente costaba 0,75€ la bolsa así que no tenía nada que perder

Bolsa con el musgo que me ha sobrado. ¡Para la próxima!

Para más referencias decir que la bolsa de musgo es de la marca Domus Kits, una empresa catalana especializada en maquetas de casas y construcciones clásicas, mediterráneas, medievales y románicas. La verdad es que las maquetas que tienen son una pasada, creo que podré aprovechar sus accesorios para mis futuros menesteres

Después aplicar el musgo con más o menos gracia en las zonas que me ha parecido conveniente, lo he fijado con cola blanca (que luego se vuelve transparente) y listo! Base terminada ^o^

Vista general

Conclusión

Puede que haya quedado una base un poco oscura para un personaje de videojuego, pero pienso que no está mal. Hay un escenario del DOA2 en que hay una cascada y una especie de mirador al lado, que está inundado. No recuerdo ahora mismo el aspecto que tiene, pero tendría que ser algo por el estilo de lo que he hecho yo xD

Afirmo que ha sido toda una (desagradable) experiencia trabajar con porexpan. Pero me ha servido para saber lo que NO se puede hacer con este material, jeje. Para la próxima me informaré más y conseguiré hacer algo mejor en la mitad de tiempo.

Espero que os haya servido de algo mi (in)experiencia maquetil! Saludos!

Aprovechando un cacho de porexpan -o material similar, lo desconozco- sucio y rastrero que iba a ser tirado, me lié a pegar cortes para intentar crear una base que pudiera simular un suelo hecho con adoquines grandotes medio rotos o algo por el estilo.

Pues resulta que lo he tenido que empezar 2 veces desde 0, y ahora estoy medio arreglando el segundo intento para no tener que volver a empezar por tercera vez

Así es como quedó la placa una vez le quité un cacho de 15×15x1cm aprox

Para cortarlo, lo típico que he visto es utilizar un trasto que simplemente calienta un alambre. Entonces cuando lo acercas al porexpan lo vas cortando (en realidad se funde). Como no me quería gastar pasta en el trasto (porqué mira que es sencillo, simplemente funciona creando un cortocircuito con 4 pilas, lo cual provoca que se caliente el alambre), decidí tirar de cuter y cortar a mano . Cuesta bastante y se hace guarrerida, así que salí a la terraza a ensuciarlo todo xD.

Marcando el porexpan con un boli

Una vez tuve el cacho cortado, usando un bolígrafo marqué cómo tenían que ir los adoquines. Gracias a que el material no es muy duro, iba creando los surcos con el propio boli. Cuando acabé, le dí una capa con cola blanca para que la pieza ganase dureza.

Como podéis comprobar se me partió la placa, pero para mi idea de suelo adoquinado destrozado, iba bien. La enganché a una base de madera.

Era el momento de pintar, por lo que opté por usar un spray de color negro para cubrir toda la superficie y tapar todos los rinconcitos que pudieran ser de difícil acceso … pero después vi que eso fue una cagada :S. Una vez secado, me encontré con esto:

¡¡Auténtico chapapote!!

Base destrozada …

Por lo visto no le sentó nada bien al porexpan que le diera una capa con spray. Se derritió todo, quedando la base hecha una auténtica mierda, perdiendo todos los detalles que le había hecho

Round 2

Corté de nuevo otro cacho de porexpan de la placa. Esta vez me parece que quedó mejor. Con un mechero le dí un poco en determinadas zonas para deformarlo y redondearlo, pero con cuidado porqué se arruga muy rápido.

Guardo el chapapote, a lo mejor le encuentro un uso

Volví a repetir el proceso de marcarlo con un boli, pero esta vez usé también un soldador que tengo, ya que pensé que con el calor que desprende la punta me serviría para modelar. Y sí, funcionó muy bien, consiguiendo dar un poco más de detalle. Dando algunos golpes con cuidado sobre la superficie, conseguí simular una especie de agujeros tipo tiros de bala.

¡Aquí sí que quedó bien!

Luego lo enganché a la base de madera, igual que la otra vez … pero no se pegaba porqué era demasiado irregular por el otro lado. Tuve la idea de enmasillar para rellenar las irregularidades, y ya de paso que se quedara pegado.

Obligatorio el uso de máscara y ventana abierta
¡Vaya pestazo de vapores de masilla!

¡Cagada again! Usé una masilla de relleno de poliester, pero no sé si fue debido a hacer mal la mezcla de 2 componentes o qué, que acabó quedando medio patafio. Observad:

La superficie arrugada y blanda

A parte de las arrugas, las zonas más hundidas quedaron reblandecidas (aún después de varios días secando, seguía blando). Y como que eso no ofrece mucha estabilidad para ponerle un kit encima

Reparación del round 2

Así que esta tarde misma, cuter en mano he cortado las zonas blandas y las he mandado a tomar viento. Le he cogido prestado a mi hermana un material de modelaje (arcilla blanca), he rellenado las zonas que he quitado, y les he vuelto a marcar por tercera vez los surcos de los adoquines.

A simple vista no tiene mala pinta, si esta vez sale bien a lo mejor pintaré las zonas arregladas algo diferentes. Ahora mismo lo tengo secando cerca del radiador y lo voy controlando, parece que no está reaccionando mal.

¡A ver si ahora sale bien de una puñetera vez y me puedo poner a pintar! xD

Pintando el cuerpo

Independientemente de la técnica que se use para pintar, hay 2 aproximaciones para conseguir un efecto de volumen realista: Empezar por una base de color oscuro e ir haciendo capas más claras a las zonas con más relieve, o bien empezar por colores claros e ir oscureciendo las zonas más hundidas.

Debido a la naturaleza del pintado con aerógrafo, junto con mi inexperiencia usándolo, opté por empezar por una base de color oscuro y luego ir aclarando progresivamente … aunque luego acabé por hacer una mezcla a mi conveniencia xD

Lo que se recomienda pintando con aerógrafo, es hacer muchas capas finitas y no una de gruesa

Después de un rato dando varias pasadas, acabé con lo que podéis ver a continuación

Lo que podéis ver es el resultado de aplicar un color directamente del bote. No me gustó nada, eso era un color para un pedazo de tostado al sol, y esa no era precisamente mi idea. Probé varios colores más de estos prefabricados, y ninguno cumplía con lo que yo buscaba. Así que tomé prestada una figura de la habitación de mi hermana (que tenía un color de piel bastante parecido al que quería), y fui mezclando manualmente colores hasta conseguir un tono de piel que me gustara.

Bastante parecidos, aunque Kasumi la hice un poco menos amarillenta

Como consejo lo primero que podéis probar es usar un color prefabricado como base y luego modificarlo según os convenga. Para la mezcla anterior usé un suspiro de color de piel morena de Citadel, bastante blanco titanio para aclarar, y un poco de amarillo (ya que si aclaras un marrón con solamente añadir blanco, acaba quedando con color pasteloso muy pálido y triste).

Con el mismo color usando un poco menos de blanco y amarillo, hice las primeras sombras

Luego tenía que remarcar más las sombras en lugares de pliegues, articulaciones y entre la ropa. Como aún no me fío de mi precisión con el aerógrafo, opté por usar la técnica del sombreado con colores pastel.

Rascar un pastel contra una lija
Los de bellas artes os querrán matar xD

El método consiste en rascar un poquito un color pastel contra un papel de lija, para quedarnos con lo raspado. Luego ese polvillo lo esparcimos directamente sobre la zona a sombrear, y con un pincel de punta dura lo aplicamos mediante golpecitos suaves en la superficie. Imaginad como si fuera una especie de maquillaje. De esta manera podemos sombrear zonas con bastante precisión y con un buen degradado tonal

Luego para retirar los restos de pastel, se puede hacer soplando con cuidado (sobretodo con las babillas o escupitajos que puedan salir … en contacto con el pastel, os pueden arruinar el trabajo). Mejor no intentéis retirar el pastel arrastrando con el propio pincel
, ya que se pueden llegar a marcar los trazos.

Muestra de como quedó con el sombreado pastel aplicado en los sitios necesarios
Muy buen resultado y fácil de aplicar

Pintando el cabello

A falta de algunos retoques en el cuerpo, lo dejé de lado para ponerme a pintar el pelo. Un color castaño realístico es muy difícil de conseguir, así que hice lo que pude hasta que me pareció bien.

Primera capa de color base

Oscurecí mucho más el color, y empecé a sombrear

Lo sé, tendría que usar guantes, pero no es nada práctico xD

Comparando color de pelo con otra figura. Me gusta más como me queda!

El color de pelo finalizado, con brillo aplicado
Fijaos que hasta se refleja un poco el diario

Un test para ver qué tal quedaba el color del pelo con el color piel

El bañador y la metida de pata hasta el fondo

Acabé los retoques a la tonalidad corporal, y le añadí un poco de brillo al cuerpo. Aunque nuestra piel sea mate, una pizca de brillo siempre da un toque más apetecible. Pero sin llegar a dar un aspecto aceitoso, ojo! xD. Retiré la máscara de las partes del bañador, y así es como quedó la cosa.

El máximo esplendor antes de …

El contraste bañador blanco con el moreno pálido de la piel, me gustaba! Pero decidí seguir con mi idea de pintar el bañador de azul, y esto acabó desembocando en la gran pifiada …

Enmascarado horripilante … ni lo intentéis

Usé de nuevo otro color Citadel, el enchanted blue. Un color que parece bastante guapo, pero que una vez aplicado no es ni mucho menos tan resultón como parece dentro del bote. Lo mezclé con una base para color metalizado, algo de color plata y un poco de barniz. Una vez secado, intenté simular algo tipo nubes con color blanco, aunque me quedó más a textura militar que otra cosa. Lo tuve que rehacer hasta 3 veces por problemas con las máscaras.

Fijaos en cómo incide la luz en la parte inferior del bañador
(visto en la zona superior de la foto)


Bañador con textura “de nubes” acabado

Hasta este punto, podemos decir que aparentemente la cosa iba bien … pero llegó la hora de quitar toda la cinta de pintor que usé para enmascarar el cuerpo, y ocurrió la desgracia …

Depresión, pintura arrancada :’(

La cinta de pintor arrancó la pintura en muchas y pequeñas partes del cuerpo, arruinando por completo el montón de horas dedicadas a conseguir una buena tonalidad de piel y a sombrear. ¡¡Me cago en la maldita cinta!! ¡¡NO USÉIS CINTA DE PINTOR PARA GARAGE KITS, NUNCAAAAAA!!

Lo peor es que aunque intenté disimularlo volviendo a pintar encima, se sigue notando en qué partes saltó la pintura, se nota el agujerito a simple vista, así que tendré que lijar y volver a pintar desde 0. Si hubiera dejado el bañador de color blanco, esto no hubiera pasado. O si hubiera pensado primero en pintar el bañador azul y luego solamente enmascarar esa zona y pintar el cuerpo, a lo mejor lo hubiera podido evitar.

En fin, mi recomendación de hoy es que para pintar GK y cualquier otro tipo de figuras o maqueta, utilicéis cinta de enmascarar para esta finalidad, como por ejemplo la de Tamiya (que es la que tengo comprada para intentarlo de nuevo) o cualquier otra para modelismo.

Sino os arrepentiréis, como yo …

Extra

Con la idea de dejar un poco de lado este kit para descansar, empecé a hacer una base para otra figura. ¿Os podéis creer que he tenido que repetir la base 2 veces desde 0?  Me parece que estoy de mala racha

Aparcaré unos días el tema, a ver si me centro de nuevo. Ya os explicaré lo de la base en otra entrada.

Lo sé, queda un poco raro y aparentemente sin sentido, pero puede que sean algunas de las cosas que definan a este artistazo

El Sábado pasado (Salón del Manga) estuve un poco ocupado con quedadas, compras, etc … y no pude asistir a tiempo a las clases del Taller de Modelismo que se impartía en el propio recinto de la Farga. Tenía ganas de asistir sobretodo por conocer quién era Karim Boudali y sus trabajos.

En la propia zona del taller, habían expuestos una serie de Garage Kits, los cuales eran sobradamente conocidos (bueno, si estás en el mundillo te tienen que sonar por fuerza).

Kit de Kenshin Himura (finalizado) y Yamamoto Isoroku

Lo que me mosqueaba es que en la explicación de la vitrina de exposición, se decía que eran kits originales del propio artista. A mi me sonaba eso a mentira gorda typical spanish, no podía ser que unas esculturas tan hyperpopulares en Japón hubieran sido creadas por él. Además, estaba casi seguro de haber visto a la venta la brutal figura de la chica del arco en una tienda especializada en Akihabara, y en alguna que otra web puramente japonesa. Reconozco que me esperaba destapar a un posible farsante, jejeje.

En estado de shock

Subí a la zona del taller junto a mis amigos, con la intención de apuntarme al taller de Domingo (iba a ir expresamente solo a eso, y me quería asegurar tener plaza). Dentro del stand había 3 personas haciendo cosillas, aunque hacía rato que habían acabado. Me dirigí a ellos preguntando qué tal habían ido los talleres, si había ido mucha gente, etc … básicamente para saber si era necesario negociar una plaza para Domingo.

Algunas figuras más que estaban expuestas. La primera es una locura de diseño según el propio autor, y la de Predator tiene una buena historia detrás.

Se dirigió a mi un tipo todo grandote, y me dio respuesta a mis preguntas. Pero por la forma de responder me denotó una cosa … Oye, tu eres Karim? dije. Efectivamente ese tipo con pinta de motard de Harley, era Karim Boudali. ¡Primera sorpresa! Esperaba encontrarme con un snob bohemio, y me encuentro un tío completamente normal, uno más en el Salón

Empezamos a hablar un poquillo, pero notaba que me trataba como si fuera el típico casual que pasaba por allí (sin malos modales, ojo). No sé cómo acabó derivando la conversación, que le acabé preguntando:

• AOJ: La figura 1/4 que tienes aquí, está hecha para X-Brand, verdad?
• Karim (Con cara de sorpresa): ¿Y tú como sabes eso? O_o
• AOJ: Jejeje, uno que se informa

A partir de ahí la conversación cambió para muy bien. Me explicó sus inicios y progresos, cómo ganó un premio en el World Hobby Festival (OMG!), y cómo acabó firmando contracto con importantes fabricantes. También algunas pequeñas cosillas y truquitos para esculpir.

¡Acababa de confirmar que tenía delante de mis narices a un auténtico maestro! ¡Sabéis lo que puede llegar a significar que un extranjero haga esculturas para japoneses, teniendo ellos centenares de escultores a su disposición? Que es el **** amo, simplemente . Evidentemente yo estaba emocionadísimo, y creo que él también lo estaba un poco habiendo encontrado una persona que tenía algo de idea de qué va el tema. Pero era tarde y no pudimos charlar mucho, lo dejamos para el taller de Domingo.

Domingo de charla en el Salón del Manga

12h de la mañana de Domingo, y allí volvía a estar yo. Debido al caos organizativo de la web de Ficomic, era muy difícil encontrar el horario del taller de modelismo, por lo que no asistió mucha gente. Pero qué queréis que os diga, así fue mejor ya que la charla fue muy informal y amena. Era algo casi entre colegas sólo nos faltaban unas birritas por ahí xD

Difícilmente os puedo explicar todo lo que dijo, ya que os tendría que soltar un tochaco de texto (más que lo que leéis ahora), pero me pareció interesantísimo. Fueron 2 horas y pico, pero pasó muy bien, se pudo aprender mucho del proceso existente entre una ilustración inicial y la figura final que se puede comprar en las tiendas. Negociaciones y derechos, contratos y plazos, esculpido, moldeado, correcciones, etc etc … no es un proceso tan sencillo como pueda parecer.

Karim Boudali hablando sobre materiales

Todo esto amenizado con un poco de explicación de sus progresos personales (empezando en el mundillo de los efectos especiales y atrezzo para películas, que tiene mucha teeeeela) y un montonazo de anécdotas de todo tipo. También nos explicó muchas cosas extra que puede que no nos tuviera que haber explicado xDD

Figura para la diseñadora Fetishxa (inacabada)

Ésta figura que estáis viendo, la fue realizando durante los días de salón a modo de ejemplo para los talleres. Utiliza ropa y complementos de la diseñadora de moda gótica Fetishxa. Me tiro de los pelos cuando pienso que me perdí la parte práctica de los talleres, encima tenían modelo >_<

En resumidas cuentas, Karim me pareció muy buen tipo, dispuesto a resolver cualquier tipo de duda y a explicar sus secretos sin problema. Qué lástima que no esté dando clases actualmente (hace tiempo estaba de profesor en la Joso) , me hubiera interesado ir . Aún y así estoy muy contento de haber asistido a la charla ya que me dio su mail para poder seguir en contacto y pude también conocer a otras personas interesantes metidas en el mundillo del maquetismo

Con todo lo que se dijo, ahora me encuentro hiper motivado para meterme manos a la obra ^o^. Cuando acabe con el kit de Kasumi, creo que me voy a meter a hacer un original!

Bien pues, la cosa quedó en que había hecho la primera capa de imprimación y había visto aparecer la tira de pequeños agujeros por toda la superficie de la figura. Justo los había tapado con masilla.

Esto requirió bastante currele de lijar por todos sitios y volver a imprimar. Nada destacable excepto algunas horas perdidas en el proceso …

Arreglando cagadas previas

Una vez lista la superfície sin agujeritos asquerosos, me dí cuenta que el encaje entre el torso y la parte superior de este, no encajaban tan bien como deberían

Si lo dejaba así, una vez pintado y pegado, se hubiera notado demasiado este punto de encaje. Así que a costa de aumentar la dificultad en el lijado y pintado posterior, decidí juntar las piezas y enmasillar para hacer desaparecer esa línea. ¡Lo que sea por un buen acabado!

Mucho mejor así, ¿verdad?

Pero no estaba todo acabado … nooooooo … me di cuenta de otra cagada que tenía que haber visto en pasos anteriores del proceso. Y es que resulta que en el punto de unión de la pierna con la entrepierna, había otro mal encaje bastante cantoso. Resulta que la parte superior de la pierna era más pequeña que la otra pieza, de manera que se notaba un salto entre piezas. Bien pues, masilla en mano, tocaba engordar la pierna xD

La masilla que usé se aplicaba muy mal
(o yo no la sé usar xD)

Le añadí otro tipo de masilla más blando y lijé

¡Imprimado y listo!

Preparación previa antes de pintar

Una vez ya está todo bien imprimado y no se notan imperfecciones superficiales, es el momento de lijar la imprimación. Este paso me lo había saltado en todos mis anteriores kits, y pienso que es necesario hacerlo para conseguir superficies sin rugosidades. Es el temido efecto “piel de naranja” (que también se sufre en la vida real xD)

A la izquierda antes de lijar, a la derecha después
No se aprecia mucho en las fotos, pero a la práctica se nota bastante

Espero obtener un muy buen acabado final, ya que haber lijado toda la figura ha sido un proceso lento y tedioso. Supongo que con una imprimación mucho más fina (tamaño de grano pequeño), me lo podía haber ahorrado o en buena parte. Pero tiro de imprimación standard para todo, que es mucho más barata que las especializadas. Es lo que hay, la vía barata no es la más práctica.

Una vez finalizado el lijado, con un pañuelo humedecido con un poco de agua podemos retirar todo el polvo de imprimación que haya quedado en la figura.

Enmascarado

Normalmente la figura que tengamos que pintar no va a ser de un solo color . Así que en caso de pintar con aerógrafo se hace necesario tapar las partes que no queremos que se vayan a colorear con el color elegido. Esto se conoce como enmascarar. También lo recomendaría usar en caso de pintado con pincel, si tenemos poco pulso.

Antes de enmascarar se tiene que tener claro el esquema de color que vamos a usar, qué conviene tapar primero, y como lo vamos a hacer. En el caso de mi kit de Kasumi, voy a colorearla algo diferente de la imagen que tengo de referencia, dejando los bordes del bikini de otro color. Para poder enmascarar una parte tan fina, he utilizado una cinta de enmascarar especial de un grosor de 1mm

Micron Masking Tape
Uno de los pocos elementos “pro” de los que dispongo

Fue algo laborioso de aplicar, ya que requiere cierta precisión. Unas pinzas y una hoja de corte de precisión, fueron mis aliadas. ¡Espero que una vez retirada la cinta no me falle el pintado!

Con estas dos imágenes anteriores, creo que os hacéis a la idea de cómo puede quedar una vez pintado

Ciertas partes requirieron recortar la cinta para hacerla aún más fina

Para el resto de zonas a tapar, uso la típica cinta de pintor que se puede encontrar en todos sitios. No es muy manejable, pero tiene buenas propiedades (no se pega mucho y no deja residuos).  Usad cinta de enmascarar para modelismo, no la caguéis como me pasó!!

Pequeños trozos de cinta de pintor para cubrirlo todo

Acabando por ahora

Llega el momento de ponerse a pintar, ¡lo más divertido! Este es el paso que más me gusta … bueno creo que es el que más gusta a los aficionados al maquetismo en general, ya que en este momento es cuando todo empieza a cobrar una forma ya casi definitiva.

Ya falta menos para acabar! Creo que en la próxima entrada de este tema tendré el kit finalizado de una vez por todas (o no xD)

Espero que la descripción de los pasos os haya sido útil tanto a los que ya estáis en el mundillo (¿habéis aprendido algo nuevo?), como a los que aún siguen indecisos (¿lo veis más claro ahora?).

¡Saludos y hasta la próxima!

Esta tarde, hace apenas unas horas, se ha publicado la lista de ganadores del GKJapan Figure contest 2007, concurso de Garage Kits en el que participé con 3 kits.

Para sorpresa gorda y de la buena, resulta que no he ganado un premio … ¡¡sino 2!! ^o^. Y eso que mis esperanzas eran muy bajas habiendo visto el nivel del resto de competidores que había en cada categoría. Creo que he tenido mucha suerte, ya que los jueces han sufrido lo suyo al puntuar cada kit y han dicho que ha habido muy pocos puntos de diferencia.

Mis resultados han sido los siguientes:

• En 3a posición de la categoría amateur – kits escala 1/6 o más: Tina Armstrong by AOJ
• En 1a posición de la categoría amateur – kits escala 1/7 o inferior: Vash the Stampede by AOJ

Podéis consultar el resto de resultados en este post de GKJapan.

Por lo visto lo que he ganado (porqué ni tan solo había mirado todos los premios, mirad mi expectativa xD) es:

Un set básico de limas de la marca Tamiya + un tubo de 40gr de masilla de poliéster de la marca Morimori.

Y el premio gordo es un kit escala 1/6 de la serie Getsumen to Heiki Mina (sí, la serie a la que era un gran fan nuestro amigo Densha Otoko).

Foto del kit ya completado

Peeeeeeero me han puesto en un dilema! Y es que el ganador/a de la categoría amateur de kits tamaño 1/6 o más, me ha propuesto cambiar mi premio por el suyo (nada de trapicheos, está permitido dentro de las normas). Y justamente es un kit de Mai Shiranui! xD

La decisión está chunga. El kit de personaje de Mina que me ha tocado, pues no lo conozco porqué aún no he visto la serie, pero me motiva pensar que es algo derivado de Densha Otoko . Por otro lado la figura de Mai es mucho más grande (¡escala 1/5, jarl!) y cara, pero no sé si me termina de gustar ya que está basada en el anime de Fatal Fury :/

No sé qué hacer, me lo voy a pensar seriamente xD. Aunque en realidad me da igual, ya que estoy muy contento! Ueeeeeeeeee

El año que viene, más! A ver si alguno de vosotros también se anima a participar dejando de lado su supuesta torpez

Esta vez me arriesgo a poner una foto de referencia de como tendría que quedar xD
(espero que me salga bien, ahora podréis comparar :S)

Esculpida por Ab=Flug, elegí este kit por la posición relajada adoptada (las otras que hecho están todas de pie), porqué me gustan mucho los DOA (¿se nota? ), y porqué me pareció que la técnica de sombreado de piel que usé con Tina podría dar buen resultado. Por otro lado me dejé engañar por la aparente facilidad de finalización …

Vienen incluidas 2 cabezas con peinado diferente, todo un detalle que hará que me las ingenie para hacer un sistema de fácil intercambio, pero sin que se note mucho el punto de unión.

Así que aprovechando el inicio de este kit, os voy a describir el proceso idóneo a seguir para completar vuestras figuras de resina (también aplicable en otro tipo de maquetas). ¿Os pica el gusanillo de los GK y no sabéis por dónde empezar? ¡Ahí van mis consejos!

Comprobar rebabas y lijar

Así pues me puse a lijar todas las imperfecciones aparecidas en el proceso de remoldeado del kit. Una terrible rebaba cruzaba la barriga, desde un pecho hasta la parte superior de pierna. Me dio problemas serios acabar con ella. Otra de las rebabas costosas de sacar, fue una que cruzaba verticalmente el pelo. El lijado entre cabellos es muy complicado debido a la precisión requerida; y aunque fui con mucho cuidado se me rompieron un par de mechones que tuve que arreglar como pude.

Mirar encaje de piezas, rellenar y sujetar (pinning)

Luego probé de encajar las piezas entre sí, a ver si quedaba espacio entre los puntos de anclaje. Generalmente siempre quedan espacios entre piezas, así que con un poco de masilla de relleno se pueden tapar los agujeros entre uniones. Una vez secada la masilla, se tiene que volver a lijar para dejar la unión completamente uniforme.

Las uniones que se prevé que van a soportar peso considerable, o que se pueden romper con facilidad, es necesaria una buena fijación. El proceso de pinning, consiste en hacer un agujero en las 2 piezas a unir, y pasar por dentro un alambre que las una. Así nos aseguramos una unión mucho más duradera que con un simple pegado.

Pierna con un poco de masilla de relleno, y con un trozo de alambre para fijar

Ahora ya por inercia hago los agujeros y paso alambres en todas las piezas a unir. Más vale prevenir que luego llorar

Bañado y primera capa de imprimación

Una vez que a simple vista ya no se veían defectos, bañé las piezas. Por bañado se entiende limpiar todo el kit de suciedad, polvo y restos de lijado, y sobretodo de la grasa de las manos que se queda pegada a las piezas.

Agua y jabón, frotar piezas, y dejar en remojo. Cutre y en la pica del lavabo xD
Hay gente que usa desengrasante industrial, pero es tóxico …

Se hace esto porqué así la capa de imprimación va a quedar bien pegada a la superficie de pieza, y nos ahorramos futuros disgustos de pintura que cae al mínimo golpecito. Esta primera capa de imprimación también sirve para poder apreciar mejor esos pequeños desperfectos que podíamos no habernos fijado (click en las imágenes siguientes para ampliar)

En mi caso pude observar con cierto horror que todo el kit esta plagado de pequeños (micro) agujeros. Solamente me dí cuenta después de imprimar, al igual que poder apreciar alguna marca de molde que no había quitado del todo. Así que tocó volver a rellenar de masilla los agujeritos, lijar e imprimar de nuevo. De paso aproveché para unir definitivamente las manos con los brazos, ya que me pareció que estaban bien y en este caso no es necesario tenerlas separadas de los brazos en el proceso de pintado.

Con todas las piezas juntas antes de la segunda imprimación, de momento la cosa queda así!

Todo el proceso anterior aplicado a este kit, me ha llevado entre 21 y 32 horas de trabajo (7 días, tardes intensivas), y aún no he acabado del todo. No está nada mal! xD

En el próximo capítulo …

Os explicaré los pasos previos a tener en cuenta antes del pintado, el proceso de enmascarar y las técnicas que voy a usar para pintar (ahhh pintar es lo mejor). Cuando lo publiqué querrá decir que habré acabado definitivamente con Kasumi